转帖---一个人的狂欢--土耳其及中东之旅

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Life is not measured by the number of breaths we take but by the place and moments that take our breath away. 32天的中东之旅，再一次的天涯孤旅，是属于我一个人的狂欢。 如果说08年春节的东南亚三国还是为了躲到遥远的地方疗伤的话，09年的尼印之行已经是沉静并快乐的旅程，现在的我已经越来越享受这样的背包独行——从不尝试行前约伴，安心地做自己的计划和准备；不再因为大节下孤悬海外而感伤落泪；不会早晨醒来不知身在何处而恍惚惶恐。。。 一个人独行世界。大包在后小包在前穿疆过境，不去刻意寻找中餐馆或中国人，随遇而安地品尝异域食品，回来后也从不去穷游、磨坊或是西祠等等网站去发帖炫耀。很多人会觉得这样的方式犹如锦衣夜行，我只觉得宁静自足。 内心强大坚定，就全世界都将我遗忘又如何？！

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此行的Highlight很多：在Istanbul的Bosphorus海峡的夜间游轮巡海；Safranbulo的小山顶看清晨第一束阳光照射小镇奥斯曼帝国时期的街屋；在Cappadocia的漫天风雪中看仙人烟囱；在棉花堡雪白的水池沐着阳光泡脚；在帕尔米拉的古罗马废墟古堡石柱穿行的画面；在与世隔绝的Dei Marmusa修道院2000多年前的壁画前的冥想；在Lebanon贝鲁特2月14日的全城集会；在耶路撒冷的古城墙上供别人仰望的衣袂飘飘的身影；在哭墙。。。在红海。。。在佩特拉。。。在沙漠。。。呵呵，充实美好的旅程历历在目，生命因为这些美好精彩的瞬间而得以拓展和深入。 在中东地区几乎遇不上中国人，而我此行却结交了许多朋友。作为独行的中国女性，在中东地区以及在背包客之中都像大熊猫一样地受欢迎、照顾甚至景仰，许多晚上与世界各地的背包客（中间几多牛人呐）谈笑风生，还去了叙利亚和约旦的当地人家——这可真是背包客都难得遇上的深度游的体验。 回来就一头扎入庸常生活的麻烦与忙碌，天气和去年远行归来时一样的阴冷灰暗，我自己更有许多困顿和艰难需要面对，但是没关系，我的脸颊上还印着地中海的阳光，我的邮箱中多了许多封称我为Chinese Beauty的信，我又给人生履历添加了这么精彩的一页，。。。我可以微笑地从容地去应付这一切。 曾经最爱春节的我，对过年这件事已经非常隔膜了，也好，可以忘掉又长了一岁，继续我的读走生活。如果这是自我放逐的话，又是多么迷人的放逐啊！

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如果只能看这个世界一眼，那就看伊斯坦布尔吧！ ——Alphonse de Lamartine 就算没去过你也会知道，伊斯坦布尔是个特别的地方。从地理位置上来说，她横跨欧亚大陆，Bosphorus海峡北接黑海，南通爱琴海，有马尔马拉、博斯普鲁斯和达达尼尔三个内海；从历史上来看，她是世界上历史最悠久的城市之一，公元前658年的拜占庭、作为东罗马帝国的首府的君士坦丁堡、作为奥斯曼帝国首府的伊斯坦堡；从人种上来说，土耳其人其实与突厥同宗，然而来到这块宝地后又与希腊人、罗马人经过两千多年的渗透融合形成今天不东不西亦东亦西的面孔；从宗教上来说，虽然伊斯兰教占了90％以上的比例，连索菲娅大教堂都被改建成了清真寺，但这是真正开放的伊斯兰（美国人赞为穆斯林的楷模），与土耳其东北部妇女基本还罩着头巾长袍不同，这儿的女性很摩登时尚。 土耳其人的旅游宣传语是Variety in unity，Unity in variety.（多样性的一致，一致的多样性），在伊斯坦布尔有生动的体现。这里既有对伊斯兰教的虔诚也有对时尚的狂热；既有现代大都市的繁忙也有休闲胜地的闲适；既有欧洲的优雅也有亚洲的喧闹。。。 1月29日看完Sema后回旅社，雨中的蓝色清真寺夜景。

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选择土耳其作为此行首站，首先是土耳其的签证基本不可能从第三国或是边境获得，只能在国内签好，由于土耳其没有开放对中国人的自由行，只能通过代办等团签（花了1200元！），而且中国政府在7.5之后对土耳其人的入境实行严格控制，土耳其也相应限制中国人进入土耳其——对我的影响是：原来预期签15天的旅游签证而拿到手的只有10天，行程紧张了很多。其次土耳其纬度与北京大体相当，估计气温也差不多，再一路南下越走越暖，应该比较舒服。 1月28日乘坐卡塔尔航空从上海先到多哈，再转机到伊斯坦布尔。卡塔尔航空的飞机和服务都还不错。后一段飞机上有日本的旅行团，还遇到一对中国夫妇，是在迪拜工作到伊斯坦布尔玩的。29日中午11点多到达，先在行李转盘旁的银行换了50欧元，汇率倒还好，但收取4％的手续费，50欧只换了99.75NTL（土耳其新里拉）。等待行李时，见那对中国夫妇有点儿躲着我的意思，咦，是怕我会有事求助而麻烦他们吗？大包很快出来，虽经转机辗转防雨罩仍妥贴地罩着，于是提了大包转身就走，毫不迟疑地跟着指示来到航站楼下层的地铁红线起点，好像我已经走过一百次一样。1.5tl买了票，到Zeytinburnu下车，再转乘地铁蓝色线到Sultanahmet苏丹艾哈迈德下。外面下雨了，湿冷非常，地铁车厢内很温暖。伊斯坦布尔的地铁叫做JETON，基本没有在地下的部分，乘坐时感觉很像德国的轻轨街车。 下车顿时投身雨中的苏丹艾哈迈德区，中雨，但很多人都并没撑伞。我的小包里有把小伞，拿出来撑着，懒得拿LP出来查地图，直接问路，结果一个人非常热心地一直带我走过蓝色清真寺，转入小巷，指点给我看Side Pension。进去后暖意扑面而来，正如LP所说，这家旅社房间设备很好，非常干净舒适，而且因为是淡季，我住到了作者说是“我们的最爱”的15号房间，带独立卫浴的单人间，房间也宽大，20欧元一晚含早（书上是35欧元呐），在Sultanahmet区应该是很合理的价格了。这个Side后来也成了我的心头大爱，在Terrace上早餐，面对海峡，可环视蓝色清真寺和索菲亚，风景优美。主人热情亲切，房间温暖舒适。 放下行囊即走上一直微雨的街头，从小巷的另一端出来，是Mavi GH，然后就看到迪奥多西修建的城墙。顺着城墙随意逛，音乐声吸引我到蓝色清真寺旁的市场，不时被人招呼，一路敷衍着走过，漫无目的地看种种纪念品和工艺品，有土耳其男子几番邀喝茶被我婉拒，他还挺委屈地说，你怎么忍心让我伤心呢？我笑到，你怎么就那么容易伤心呢！ 再走向粗石方尖碑和迪奥多西方尖碑，雨越来越大，我都懒得拿相机出来拍照。但是目光却贪婪地看君士坦丁堡时期的各种漂亮建筑，城墙、方尖碑、喷泉、雕塑，难怪这里可以被称为“欧洲文化之都”。整个苏丹艾哈迈德区都是优雅雍容的古建，没有高耸的现代建筑破坏这份古罗马的荣光。 走到地下水宫旁高地上的公园，又有人来搭讪，给我介绍伊斯坦布尔，然后才说道他的皮衣店，因为就在近旁，我也就无所谓地进去看看，谁知他殷勤地又是让座又是倒茶，我赶紧说，你的皮衣设计真的很好看，只是我还有长路要走是决计不可能买的，但他还是坚持要送我一副皮手套，还要我跟他到后面的他的家里去吃晚饭，我赶紧就说我的男友（后来这个莫须有的男友就常常在旅社等着帮我应对骚扰了，呵呵）还在旅社等我晚上去看Sema呢。后面一路上对不断地骚扰和搭讪坚决不予理会，便也没什么可怕。 在街上找了间旅行代理，先买了31日晚去Safrabolu的夜车票，又订了晚上去看Sema（旋转托钵僧舞）的票，40tl，相当于两百元，还是挺贵的，但是这可是到伊斯坦布尔的必修课。因为书上介绍的三个看旋转托钵僧舞的地方每周各有2次，我选了在苏丹区Sirkeci火车站的演出，结果打听下来，整个苏丹区的Sema表演都集中在Sirkeci艺术博物馆举行了。

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六点半晃到艺术馆，二楼有个小小的展览区，吧台有供观众免费品尝的茶、咖啡和甜点，陆续有许多人进来，看来大家都不愿在外面的凄风冷雨中瞎逛。展览是介绍土耳其传统舞蹈，除了Sema还有Belly Dance，有图片视频，还有一些纪念品出售，有一种Sema舞者的透明玻璃人偶特别漂亮。 开演之前拍的，开演后不允许拍照，我是老老实实就没拍，身边还是有西人和日本人偷偷拍摄，在安静的环境下，快门的声音格外刺耳。 场内有近两百个座位，竟然是满座的，各种肤色的人都安静等候，都是我这样的散客，并没有旅游团集体前来。我有点奇怪，因为之前在街上逛的时候没见到什么游客模样的人，是不是全部来伊斯坦布尔的游客都来这儿观看了呢？先是音乐和吟唱，都是不认得的传统乐器（我知道有一种叫NEY，是一种芦笛，发出的声音似哭诉）,独唱的时候很像阿訇对教众的召唤声，让我想起在泰姬陵那儿晚餐前静静聆听的震撼心魄的吟唱。20分钟后5个黑袍高帽僧人无声滑入圆形场地中间的玻璃舞池，鞠躬、铺羊毛地毡、跪拜，然后起身依序游走、鞠躬，继而脱去黑袍缓缓起舞。渐渐地每人的白色长袍都舞成了盛开的白色花朵，Semazen们的头微微仰着，眼睛闭着，一只手悬在头顶向下耷拉，整个人却仿佛是被这只无力的绵软的手给向上牵引的，旋转得那么地从容、优雅、飘逸。。。诡异。 在那样的吟唱和舞蹈中，我有种被麻醉的迷茫感，我知道Sema是土耳其的伊斯兰教独创的人与神对话的一种特别仪式，有七个步骤、四层意思。四层意思是：认知真理；对真主创造人类的敬畏；由敬生爱，皈依真主；结束精神之旅，接受命运。Semazen们瞑目沉醉，不停地旋转，我相信他们是真的在与他们心中的神明沟通，要不怎么可能旋转得那么无声无息而又直如行云流水？那是一种什么境界呢？ 演出结束，我围上头巾走在街头，虽然是周五的晚上，虽然在1500万人口的伊斯坦布尔最核心的苏丹区，街上还是静寂无人，如同欧洲城市的夜晚。只是走到索菲亚旁边的广场，音乐声和众人的歌唱吼叫骤然响亮，是他们周五的街头大party呢。周围还是有很多的警察巡逻。这半天走下来，我已经对苏丹艾哈迈德区大体有了方位感，也知道明天的游览是只需步行就够了。 房间暖气很足，洗完澡躺倒舒服的床上，才觉得好像是应该疲累的——已经有超过40小时没平躺了吧？

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1月30日 晴 蓝色清真寺里阿訇清晨的第一道召唤劈空而来，将我从酣甜的睡梦唤醒，看一眼手表才五点啊！做个虔诚的穆斯林可真辛苦。蒙头继续睡去，直到手机闹钟欢快地开唱（几天后就习惯了在伊斯兰国家一日五遍、无远弗届的召唤，哪怕清真寺近在咫尺，这深沉的吟唱也吵不醒我了）。 Side的早餐在楼顶，有玻璃屋的餐室，也有更高一层的观景平台。早餐简单，无非是面包片、煮鸡蛋，黄油果酱之类，饮品自己冲调，有茶、咖啡和巧克力热饮。选个面对大海的台子，边吃边看玻璃落地窗外海鸥翻飞，天还是有些阴沉，然而远处海面有金光闪烁。看我餐后拿出相机，主人热情地陪我到顶层观景。 Side的天台看蓝色清真寺。原名为苏丹·艾哈迈德清真寺，建于1601年。内饰由2万片蓝色瓷砖铺就，在晨光中闪现微蓝的色泽，这也是蓝色清真寺这个别名的由来了。奥斯曼时期最伟大的建筑设计师米玛尔·锡南硬是为他心爱的清真寺设计了6根宣礼柱（也叫传音塔，就是为了阿訇可以登高而呼，召唤众生。现在有了扩音设备，想来阿訇不用那么辛苦爬到塔顶去喊了）——普通的清真寺的宣礼柱从1根到4根不等，只有圣地麦加的清真寺才可以有6根宣礼柱，想来还是奥斯曼帝国的强大实力使他有此魄力。 天台的另一侧看到的阿亚索菲亚大教堂（Side正位于蓝色清真寺与索菲亚之间）。建于527年，比蓝色清真寺早了一千多年！这是拜占庭建筑的杰作，其32米直径的大穹顶成了中世纪神秘主义的象征物。也许你会觉得她和蓝色清真寺相似，大穹顶、宣礼柱（只不过是4根），是的，这是奥斯曼帝国攻占后，奥斯曼皇帝下令将原先的大教堂加上四根宣礼柱而改成了清真寺，后来再进入内部去看，内饰也改了很多，阿拉伯文的大奖章配在教堂圣母、天使的壁画上，不伦不类却也别具一格，至少别处不会有这样的建筑吧！

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待到我出门已经阳光灿烂。先去蓝色清真寺，这里此刻热闹得很，各国旅游团也都出动了。这儿不需门篇，到达长长的廊柱下的过厅，只要脱下鞋子自己用提供的塑料袋拎着就可以踏着干净的地毯进入大厅了。 虽说看过了太多的清真寺，但这个巨大的繁复的美丽的穹顶还是让我惊叹！害得我一圈一圈傻看，直到仰酸了脖颈。那些彩绘玻璃窗是来自威尼斯的。穹顶下祈祷的高敞阔大的场地倒没啥大看头，清真寺没有神像供朝拜的，所以地毯上随处是散坐着的人们，有不顾游客嘈杂虔诚诵经的教徒，也有走累了就地休息的游客。 Aya Sofya Meydani，阿亚索菲亚大教堂（或清真寺，呵呵）。门票20tl，这里周一不开放。她在537年完工时，是基督教最宏伟的教堂，拜占庭皇帝意图用她来展现罗马帝国的辉煌。1453年，奥斯曼帝国攻陷拜占庭后，这座教堂被改成清真寺。后来Koray对我说，要是我是基督徒，就会为此愤怒和心痛。但是历史有时就是要辩证地看：正是1453年拜占庭被奥斯曼推翻，才有了欧洲的文艺复兴。 1500年之前的建筑杰作。现在尚有脚手架在穹顶下，不知是维护建筑还是翻新壁画。“教堂的穹顶直冲云霄，华丽壮观”，让人深深折服。那些大奖章是19世纪的书法大师（阿拉伯的书法大师）用金子刻的安拉、穆罕默德等名字。

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据说这个神眼有灵气，如果你将大拇指插入可以站着不动而将手掌以大拇指为轴心旋转360度，就会有好运。我排队去试了一下，发现这并不太难做到。 顺着坡道到楼上，是教堂镶嵌画的展览，都是宗教题材或是皇室成员，很是精美。 大教堂外，尚有许多满是罗马浮雕的大石，想来是原先大教堂的附属建筑的遗存，现在院子里有这个伊斯兰风格的亭子。 出了大教堂，穿过马路，公园旁就是地下水宫不大的门。建于592年的水宫是为皇宫储水之用的，所以原先水位很高，现在是为了方便游客减低了水位并建了石板通道，这些通道非常湿滑，还不时有冰冷水滴咚地一声砸在脑袋上。水里有许多观赏鱼，还有硬币在水底闪着微光。 这里有336根石柱。曾经有《007在伊斯坦布尔》和成龙的《特务迷城》等电影在此拍摄。 有两个石柱下压着希腊神话中的海怪美杜莎的头像，奇怪的是，一个是倒着的，一个是侧着的。

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从水宫出来还不到12点，沿着轻轨下行一段后向坡上去。准备去有顶大市场，在路边一家小超市买了腰果和樱桃汁，拿在手上边逛边吃，结果有两个路人对我说：Good appetite！弄得我都不好意思再这些散漫了。收好腰果，发现对路有点迷惑，环顾四周正见一个衣冠楚楚的青年拎着电脑包从一公司出来，便上前问路。这个人长着很罗马的面孔，仔细地指点方向后，又说，恐怕有点远，我正好往那边去，不如你跟着我走？于是跟着他一路聊天往大市场去。他的英语很好，不时指点近处的建筑或雕塑告诉我来历。也不像别人那样问我姓名年龄婚否（土耳其人真的很爱问这些),知道我来自中国大陆后，他说他去过新加坡和香港，中国对他来说还是个神秘的地方。 有顶大市场。有八个入口，一道道的拱形通道里有各种各样的小商铺，商品从金银饰品到陶器、海泡石烟斗、蓝色魔眼等等纪念品，五花八门，眼花缭乱。我感谢他（Koray）并说我可以自己到处看看，并玩笑说，女人逛起街来可是没完没了的。他却再三坚持说他早晨加过班，现在没事了正想放松放松，就让我做你的向导吧！我想他不是店门口招揽生意的伙计也不是街头闲散人等，应该也没什么不妥吧？况且他的态度那么谦和而轻松，历史知识似也丰富，就当他是免费向导好了。 这个一千多年的大市场如同迷宫，有许多纪念品和饰物还是很别致漂亮，但我的旅程刚开始，一般不会买任何东西的，就看得很是潦草。只是和Koray闲聊，他说其实这里有许多商品都是中国制造呢。是啊，中国现在是世界工厂，除了当地食品和外国人，有什么是中国制造不了的呢？ 出了大市场，又去看了清真寺和大学。我说要去香料市场那边，Koray说很远的，不如打车吧。我说我喜欢走路看街景，况且我是很能走路的。再次请他自便未果，便继续聊着天穿街过巷。在一热闹地区忽然感到我背上的小包似有动静，迅速回头，见一十几岁的男孩正在我背后，而我的包拉链已被拉开一截了，还好什么都没丢。Koray便坚持帮我背着包，看他将我的小双肩包背在身前，手上又提着电脑包的样子，让他那一身挺刮的衣装也显出混搭的风格了。他很惊讶我知道路边的塑像是凯末尔，我说那当然，是你们的阿塔图尔克嘛！土耳其人对他们的伟人一样搞个人崇拜，办公室、街头各类公共场所都是他的照片或雕像。Koray说，是啊，而且法律还禁止对阿塔图尔克不敬的言行。 接着他便介绍凯末尔如何带领土耳其人民打败殖民者，于1923年成立共和国。并且实现政教分离，建立世俗政权的宪法基础，以提防过于强大的宗教势力一家独大。他还改革了文字，让原本类似阿拉伯语的文字拉丁化，拉近了与西方世界的距离。。。总之丰功伟绩泽被后世，令土耳其人奉他为国父——阿塔图尔克就是国父的意思。 一路边观街景边聊，穿过了专门售卖鞋子的街区，来到临海的小街，在一家四星酒店的露天咖啡吧坐下，Koray点了甜点来，是土耳其风格的果仁蜜饼，有很多种，酥皮的Baklava，米布丁Firin sutlac。又聊到工作和锻炼，他是软件工程师，说每周只能抽空去一次健身房，偶尔也会沿着海边骑一两个小时的自行车。又聊到头天看的Sema，他说来这儿还有土耳其浴也是不可错过的，我说我知道。他注视着我，有点试探地说，这家酒店的土耳其浴就很好，设施现代比传统的干净，按摩的技法和传统的一样好，要不我们现在就去？我心里忐忑了一下：陪了我一下午，原来在这儿等着我呐！我知道这儿建在酒店的土耳其浴是可以男女同浴的,我没那么洒脱或曰不羁，虽然Koray很英俊，侧面像罗马雕塑一样有型。。。我说：我是计划好要到Safranbolu的17世纪浴场去洗的，听说那家很棒。他坚持了一下，见我仍不肯，也就不再提这个话题。买单的时候我说我来吧，他笑说，你也太不当我是绅士了！ Koray继续陪着往香料市场那边走，态度仍然恭谨和周到，没有因为我的回绝而有所改变。香料市场也是400多年的古老集市，里面各色香料、甜点多得让人无法看清，也有纪念品出售。基本是当地人在里面购物，我们在嘈杂的人流中穿行，Koray不时指点一下这是什么那又是什么。 出得市场已是夜色降临，找到一个临近Eminonu码头附近的餐厅吃烤鱼，他接到他爸爸电话让他回家有事，匆忙吃完后出来，他还是坚持要先送我回旅社，于是打车回旅社，在Side的大堂里他匆忙给我留了Email地址电话，再按照土耳其人的礼仪告别。

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在大堂喝了杯茶 ，才8点半，大堂也还没旅友可以聊天，便又出门坐街车到Karakoy，到轮船渡口，用3tl买好往返船票往Kadikoy的方向，月亮明媚，海水翻涌，远处皇宫的灯火仿佛海上仙山，跨越欧亚的加拉太大桥看上去倒是很普通。海上风很大很凛冽，于是还是躲进温暖宽敞的船舱里，晚上的船上人很少，大多是通勤的当地人。似乎就我一个外国人。 船靠岸，岸上有漂亮的建筑。问了一个懂英语的男生，他说这还不是我要去的Kadikoy，千万别下错了。他说他去Kadikoy他的公司里去处理事情，然后说他的老板去过中国，还想到中国做生意呢！他也正在考虑是不是不去英语班学习英语了，找个能学中文的地方学习中文去。他说，不过你真是很厉害呵，在土耳其很少看到中国人呢！然后他带着我下船，走向Kadikoy灯火辉煌的热闹美食街区，还一直领我到Borsam餐厅，说他去公司，如果我多吃点儿、慢慢吃的话还可以等到他来接我一起回Sultanahamet区。 因为之前和Koray吃了烤鱼，现在就只能在这家以土耳其比萨出名的店吃一个小小的Lahmachu，1tl。是很香，底下的饼托也很脆，就是还是有鲜明的羊膻味儿——没办法，一个月以内猪肉是想都不用想了。 四下乱逛了一气，饶有兴致地看菜市场（十一点了还开着门！），腌橄榄的品种多得不可思议！坐11点半的船回头，再坐Jeton回到苏丹区，回到房间就赶紧睡了，等着明早起床后洗澡吧！ 这真是丰满充实的一天！